汤红英 (四川)

       伊昭公路的蒲公英在雪线之下汹涌，车窗外掠过一簇簇低头的干草，像父亲邮政服口袋里漏出的莫合烟碎。当76团这片正在播种的黑土地突然扑进视野，斩不断的乡愁模糊了双眼。这里是父亲屯垦戍边的疆场，是兵团档案里镌刻“地窝子”的溯源地，是我倾其一生积蓄都在拼凑的火车票。

       一辆白色皮卡打着双闪停在眼前，车上走下一个男子，他叫再江，是40年前我教过的学生。再江笑扯扯地迎上来说：“汤老师好！知道您要回来，我们专门在这里等您。”小时候的再江个头不高，调皮的天性里散发出比其他孩子更多的灵气。长大后，却变成了一个柔情四溢的西北汉。

       再江在前面带路，彩虹桥上跃动着“诗画千万里，相期共此时”的迎宾词，让人顿生暖意。邮局旧址的红砖墙上还留着父亲用马蹄铁划出的刻度，我的耳膜突然捕捉到那匹花鼻子马驮着邮包踏出的节拍。

       遐思遐迩间，车子停靠在写着“西行漫记停车场”标志的树林旁。走下车，环手搂抱那些参天大树，它们的根茎深埋着戈壁母亲的基因，流淌着兵团一代坚韧的骨血。斑驳的树影与野草蔓生的地面，恍若时光凝固的旧画卷，不经意间撩拨起心底的柔软。

     停车场对面坐落一处庭院，门庭飞檐料峭，两侧木栅栏未施粉黛，几枝野藤垂挂而下，右边石碑上写着“西行漫记”四个红色行草，正好与门庭上方木蜡色匾额遥相呼应。

       走进庭院，一片片菜畦在“田”字横亘的小径间游离，莴笋、菠菜、白菜、生菜从黑土里冒出翡翠色叶片，细嫩而光滑，大葱和蒜苗林立群中，挺拔而张扬。有人斜躺在浅黄色太阳伞下的摇床上看书，有人坐在圆润的小桌前喝茶。女主人正在给菜地浇水，远远地跟我们打招呼。

       庭院前方是一排古朴的木质茶坊，茶桌、条凳、茶具井然列阵，这里是主人接待宾朋的地方，也是游客安营扎寨的温情驿站。茶坊门面半掩半开，粗细不一的原木错落堆叠成墙，阳台上厚实慵懒的多肉琳琅满目，在昭苏76团这片静美的寒凉之地绽放出最顽强的生机。

       背景墙为木条拼接，穿透墙缝的天光与檐顶疏漏的光斑交相辉映。一匹匹昭苏天马自墙面奔腾而出，鬃毛飞扬，踏浪而歌，栩栩如生。“西行漫记”的匾额高悬正中，苍劲的笔锋平添几分西域古道的神秘韵味。板壁悬挂的旧马灯与竹草帽静默相依，昭示着风雨兼程共守安暖的朴素愿望。

       庭院左侧是住宿区，明亮的走廊在阳光下通透。轻轻推开木门，地板一尘不染。印着“西行漫记”主题字样的白色纯棉织品流转着低调的奢华。书柜、衣柜、衣帽架错落有致，电视、沙发、WiFi一应俱全，既满足现代旅人的需求，又不失雅致。

       走进卫浴间，一抹淡淡清香扑鼻而来，卫浴设施和卫生洁具干净、整齐。当芳香与镜子相遇，茶具与温水龙头并置，这处挂着民宿招牌的空间，正以超越标准化服务的理念，把在76团短暂的旅途栖居酿成值得收藏的生活馆。

       意犹未尽，暮色漫过雪山，庭院的炊烟在晚风中舒展，再江提醒我用餐。茶坊对面是餐饮区，哈萨克族姑娘手执鎏金铜壶，热腾腾的奶茶浮动着游牧民族传承千年的待客之道。

       76团有着丰富的土地资源和草场资源，这片被天山雪水滋养的沃土上，晨露未晞的有机素菜泛着青绿，散养家禽在苜蓿丛中踱出诗意，昭苏草原的牛羊啃食百草精华，所有食材新鲜且生态。裹挟妈妈味道的大盘鸡盛满青花瓷盘，浸满昭苏情怀的土豆片、野蘑菇，定格成童年的烟火记忆。

       最摄人心魄的是馕坑烤羊娃子。木炭火将羊脂淬炼成琉璃脆壳，肉质纤维间渗出晶莹的黄亮色，汉家炙烤法与草原秘制香料在此水乳交融。当伊犁大老窖与格瓦斯在席间相碰，当手抓饭带着葡萄干闪亮登场，昭苏人的盛宴已经是一场以天地为灶、以岁月为柴烹煮的生命礼赞。

       我很好奇，究竟是怎样一位胸有丘壑的主人，才能用如此精妙的笔触，将西域的斑斓色彩泼墨于现代简约的留白之上？将南北文化的温婉长情凝练成充满诗意的栖居地？

       陈伟，一个生于中原长在天山的男子，用五十载光阴书写着生命的韧性。7岁从河南随父母扎根73团，种过地、放过羊、干过水电工、开过大货车、当过保险员。1999年为照顾岳母，举家迁徙76团，这一来就是25年。

       当昭苏的油菜花海登上《中国国家地理》封面，这位饱经阅历的中年人看到了商机。2023年，抵押半生积蓄，投资300万注入这片金色海洋。昔日的牧羊少年化身为民宿设计师，他把保险生涯的“预判需求”淬炼成服务哲学，用水利水电工程的精密思维打磨每个细节，而那些穿越天山南北的货运岁月，最终沉淀为匠心独具的诚信与坚守。

       牧草低伏处，风骨生长时。陈伟身材清瘦，性格低调，沉默寡言。在我敲击键盘堆码这些文字的时候，无意间听到一个关于陈伟的故事。2024年盛夏，被暴热烤熟的人潮涌向昭苏。朋友正好下榻西行漫记，两个房间两晚本该600元房费，他听闻朋友曾经是76团的战友，硬生生只收300元。利益的点滴之情折射出人性的光芒。

       当客人围着篝火听哈萨克乐手弹奏冬不拉，角落里的他正用磨出老茧的手，轻轻擦拭沾上露水的玻璃杯；当大众点评的性价比好到5分，这个把“实诚”刻进脊梁的男人，在天山脚下活出了自己的样子，活出了昭苏人的大气和响亮。

       76团地处昭苏草原腹地，夏季最高温度28度。特克斯河上游生态湿地蜿蜒穿过团场。紧邻夏塔古道入口，沿途有草原石人、古墓群等历史遗迹。远眺天山，汗腾格里峰在冰川云雾中若隐若现。向西19公里是格登碑景区，格登碑文由乾隆皇帝御笔亲题，是中华民族维护国家统一的象征，文化价值与边疆精神历久弥新。

       7-8月万亩油菜花与紫苏花交相辉映。微风吹过，成群的蜜蜂在金黄与绛紫间穿梭，泼辣辣的金色海浪躬身行礼，羞滴滴的紫雾烟霞袅娜升腾，一俯一仰，和谐共生，大地便多了神律，这场西行漫记的邀约因你而来，因你等待。

       西行漫记是昭苏草原的一颗星宿，为76 团—夏塔古道景区—昭苏天马文化园—喀拉峻草原这条伊犁西部深度旅游环线保驾护航。自2024年营运以来，先后荣获新疆生产建设兵团丙级民宿、优质旅游服务点等光荣称号。 

       昭苏人爱喝酒，春酿野杏，夏调山泉，秋藏沙棘，冬储风雪。而我的酒窖里，始终为有故事的人留着位置。火烧云沉入界河，晚风掠过冒尖的小麦，76团灯火次第。隔着时光的岩层，仿佛看见老屋门前的招待所悄然苏醒，正与西行漫记击掌而歌，它们的掌纹里蜿蜒着两个时代的星河。

       风驻草尖时，我忽然明白，乡愁是父辈用青春丈量的土地，在我们的血管里继续生长；是开拓者在戈壁荒漠为游子点亮的一盏盏心灯；是牧草低伏处，风骨暗生的远方。

【作者简介：汤红英，笔名红鹰。出生于军垦之家，成长于伊犁河畔的昭苏草原,执着于水务事业。不争花团锦簇，不选繁华荒凉，在悬崖峭壁之上，在冰渍岩缝之中，做那朵傲然的雪莲花。】